Retirando restos de los tulipanes

Como todos sabemos, los tulipanes florecen a principios de primavera, allá por abril o mayo, y a estas alturas están totalmente secos. Es importante no cortar los tallos de los tulipanes una vez que ha pasado su floración y  sólo quedan los tallos y las hojas porque perjudicaría la viabilidad de los bulbos para los próximos años. Cuando los tulipanes, y por lo general todas las bulbosas, se marchitan y pierden las flores hay que dejarlos secar tranquilamente.



El bulbo más pequeño es uno de los "hijos" que al sacarlo de la tierra estaba adherido a uno de los bulbos grandes

Siempre he oído que lo mejor que podemos hacer es retirar los bulbos y guardarlos en un lugar seco, fresco y en oscuridad durante el verano. De esta forma podemos separar los bulbos “hijos” que han salido este año. Sin embargo, nosotros no solemos molestarnos en esta labor más que cada tres o cuatro años. Debe ser por vagancia…tenemos bastantes bulbos y al final se hace algo cansado o porque sencillamente a estas alturas, con el verano recién estrenado, tenemos suficiente trabajo con todas las plantas que están en flor y requieren nuestra atención.

Pero… ¿Cuándo podemos retirar los bulbos o por lo menos los tallos secos y feos? Sencillamente, cuando el tallo seco se desprenda del bulbo tan solo con tirar levemente de él. Si el tallo muestra una ligera resistencia ante una fuerza mínima lo dejaremos estar un par de días más antes de volver a probar. Si queremos sacar los bulbos haremos esto mismo y a continuación escavaremos para retirar el bulbo (luego puede ser una pesadilla tratar de recordar dónde estaban cada uno de ellos). Y si por casualidad tiramos (levemente!) del tallo y junto a él también nos llevamos el bulbo, lo cortaremos cerca del nacimiento.


Si queremos aprovechar las jardineras en las que pusimos tulipanes entonces sí que tendremos que retirar los bulbos y abonar la tierra. Nosotros hemos aprovechado para plantar algunas petunias de los semilleros.

Recordar que si finalmente decidimos sacar los bulbos de sus emplazamientos tendremos que guardarlos en un lugar seco y en oscuridad y los volveremos a plantar a mediados de otoño, para que pasen el período de frío que requieren en la tierra. Podemos sacarlos y tenerlos unos días sobre papeles de periódico para que la tierra que les acompaña se seque y se la podamos retirar. 

Cómo trasplantar petunias

Esta entrada está dedicada al trasplante, en este caso de petunias. Es un proceso muy sencillo, no tiene ningún misterio y en caso de no realizarlo correctamente o tener algún pequeño accidente (o no tan pequeño), es muy difícil, y más en el caso de las petunias, que acabemos con la planta. Lo que sí puede ocurrir es que, si no lo realizamos bien, condicionemos el ritmo de desarrollo de la planta, es decir, que crecerían más despacio. Unos pocos días de adaptación a la nueva situación es habitual y se nota porque parece que la planta no evoluciona, esta como paralizada o  “congelada” en el tiempo.

Los pasos a realizar en un trasplante son los siguientes:

1-      Seleccionar el lugar donde vamos a plantar nuestra planta.

2-      Mover la tierra con una azada y hacer un hueco más ancho y hondo que el volumen del semillero o maceta donde tenemos la planta, en nuestro caso Petunias, que queremos trasplantar.

3-      Añadir un poco de abono en el fondo del hueco y aplastarlo bien presionando con los pulgares o con la mano entera.

4-      Antes de sacar la planta de la maceta tenemos que tener en cuenta dos cosas: si partimos de una maceta típica de vivero o floristería, tenemos que darle la vuelta y mirar si sobresalen raicillas por entre los huecos de la maceta y en caso afirmativo intentar desenrollarlos. (aquí dejo una foto)Tampoco hay que volverse loco con esto, si se puede bien y si no se puede pues no pasa nada, cortaremos las raicillas para que resulte más fácil sacar la planta de la maceta. Las plantas procedentes de semilleros no suelen presentar este problema.
Por otro lado tenemos que ver lo adherida que esta la tierra a las paredes de la maceta. Lo normal es que podamos sacar la planta de la maceta fácilmente tras presionar la parte baja de la maceta y volcarla. Si estuviera muy adherida, lo que suele ocurrir en plantas grandes por llevar más tiempo en la maceta, tendríamos que pasar una espátula por las paredes.

5-      El paso clave es en el que sacamos la planta de la maceta. Para ello hay que presionar la parte baja de la maceta varias veces para asegurarnos de que separamos la tierra de las paredes de la maceta y así sea más fácil la extracción. Después volcamos la maceta manteniendo una mano bajo la planta por si se desprendiera y cayera. Si todavía no cae tenemos que agarrar la planta con una mano y con la otra, la que esta sujetando la maceta, ir tirando en sentido contrario y con un leve giro de la maceta sobre su propio eje como si tratáramos de desenroscarla, pero en ambos sentidos, hacia un lado y hacia el lado contrario.

6-      Una vez que la planta ha caído la plantaremos en el hueco que ya habíamos hecho.

7-      Rellenamos con tierra por los lados y la presionamos con los pulgares para compactarla. Este paso es importante realizarlo siempre.

8-      Por último echamos un poco de agua.

Si lo que vamos  a trasplantar ya está en una maceta, como es el caso de algunas de nuestras petunias que brotaron muy juntas en la jardinera que empleamos como "vivero particular", el asunto se vuelve un poco mas delicado ya que las raíces de varias petunias estarán entrelazadas y será difícil extraerlas.

Más entradas sobres petunias:

1. Sembrar Petunias - Semilleros caseros

2. Evolución I - Germinación en jardinera y en semillero

3. Evolución II - Desarrollo y flores

 4. Petunias resistentes - Nieve

De paso por La Rosaleda del Retiro

La semana pasada dimos una vuelta por el Parque del Retiro, en Madrid y aprovechamos para ver la Rosaleda, que estaba en su mejor momento. Un paseo exquisito y romántico si no fuera por las decenas de personas que pensaron exactamente lo mismo que nosotros. En cualquier caso, precioso, merece la pena sin ninguna duda.  

Diseñada y llevada a cabo por el Jardinero Mayor del Parque del Retiro en 1915, Cecilio Rodríguez, sigue el estilo de los parques franceses o parterre y para su creación se trajeron numerosas rosas de distintas partes de Europa. 

Petunias en desarrollo

Como ya expliqué en entradas anteriores (cómo hacer semilleros de petunias y germinación de las petunias) nuestras petunias llevan ritmos distintos según las sembramos directamente en jardineras o en semilleros, estando más avanzadas las de las jardineras. Dentro de estos dos grupos (petunias sembradas en jardineras y petunias sembradas en semilleros) hay también disconformidad. Aunque hace más de dos meses que las primeras petunias germinaron, tanto en jardineras como en semilleros, a día de hoy siguen apareciendo nuevas petunias (petunias baby) tanto en las jardineras como en los semilleros.

Muestro a continuación fotos de las petunias más desarrolladlas, que como podéis ver ya ocupan toda la jardinera y tienen abundantes flores. En una de estas jardineras se puede ver una petunia con flores de color rosa pálido o rosa sucio, que serían originadas a partir de las semillas que recolectamos de las petunias rosas y que con el tiempo y los años sucesivos en los que hemos seguido este proceso de reproducción han ido degenerando. El año pasado encontramos petunias con flores a rayas rosas y blancas aunque nunca habíamos tenido petunias de esas características. Vamos, que las mutaciones son abundantes cada año.

Por otro lado tenemos petunias más o menos desarrolladas que han brotado en las jardineras y que, aunque son claramente más pequeñas que las  anteriores, ya tienen flores. Las petunias se desarrollan muy rápido por lo que en poco tiempo estas jardineras tendrán un aspecto parecido al que muestran las anteriores.

En último lugar os muestro las últimas  petunias baby que han brotado en los semilleros. El desarrollo de las petunias en los semilleros es más lento y todavía se ralentiza más si del mismo semillero salen más de una petunia como nos ha ocurrido en alguno de los que muestro.

En cualquier caso esta germinación tan escalonada a nosotros nos permite ir buscándoles acomodo en distintos lugares del jardín y en el caso de las que brotan de los semilleros, regalarlas. =)

 

Lo que hay que saber sobre Rododendros

Los rododendros son  arbustos de pequeño tamaño que muestran en primavera una abundante y preciosa floración. Los hay de colores variados (rosas, morados, rojos,naranjas, etc) y con las hojas de formas distintas (más o menos lanceoladas y satinadas) pero todos ellos suelen dar abundantes flores. Podemos tener los rododendros en macetas grandes o directamente en el suelo, donde crecerán más y mejor.

 

Si algo hay que tener en cuenta a la hora de plantar rododendros es el pH de la tierra, que debe ser siempre ácido. Esto lo conseguimos con sustratos ácidos especializados para Azaleas, Rododendros, Camelias y Hortensias que podemos encontrar en cualquier vivero y con abonos especiales para plantas acidófilas. Si plantamos rododendros directamente en tierra que no es ácida, la planta no va a crecer ni a florecer porque no va a poder captar los nutrientes necesarios del sustrato y por ello acabará muriendo.

Cuando busquemos un lugar donde situar los rododendros hay que decidirse por una zona en semi sombra, como por ejemplo cerca de un árbol grande. Los rododendros no soportan largas e intensas insolaciones.

Los rododendros tardan bastante en desarrollar las flores, así que no hay que agobiarse al ver los capullos durante semanas sin mostrar prácticamente ningún cambio. La espera merece la pena.

Cuando las flores se pasan podemos podar los racimos secos o dejarlos y esperar a mediados de otoño para podarlos (como con las Hortensias). En cualquier caso veremos que rápidamente salen hojas nuevas.